Строим парилку

Парилка своими руками – весь процесс возведения от проекта до двери

Парилка – это самое сердце бани. Именно от ее обустройства напрямую зависит получаемое удовольствие от банных процедур и их безопасность, презентабельность самой бани и дороговизна ее обслуживания. А потому все больше банщиков делают парилку самостоятельно – не нанимая никаких бригад, тем более, что ничего сложного здесь нет: планировка крайне примитивна – печь да полки. А наши пошаговые инструкции помогут сделать все грамотно и профессионально.

Итак, как сделать парилку своими руками – разбираемся с порталом Stroy-Banya.com

Этап I. Проект 

Перед тем, как построить парилку, нужно составить ее проект – хотя бы примитивный. Отталкиваться в этом случае нужно от смыслового центра – а именно от печи. У каждой банной печи – свои требования к габаритам помещения, вентиляции и отдаленности расположения полок. Общие же размеры парилки высчитываются в зависимости от количества человек, которые будут париться одновременно.

А как сделать парилку, точно рассчитанную на определенное количество человек? Так, чтобы никто не чувствовал себя стесненным, и, с другой стороны, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства, которое бы пришлось отапливать впустую? Вот почему стандартными сегодня признаны такие размеры парилки: 2х2,4 площадью и в 2,2 метра в высоту.

Что касается окон в парилке, то они не нужны – достаточно будет и искусственного освещения. В противном случае придется задуматься о серьезной теплоизоляции. В крайнем случае, если совсем не без него – отверстие следует сделать максимум 50х50, и напрочь глухим. В этом деле помощники – современные стеклопакеты, которые еще и шумоизоляцию смогут обеспечить.

А вообще вентилироваться парилка своими руками не должна – и явно не окошком, а более современными системами – вытяжками, к примеру. Почему так важна вентиляция? Все потому, что дерево при высокой влажности – идеальный рассадник для грибка и плесени, которая его же и погубит. А потому здоровый климат в парилке поддерживать нужно обязательно.

Этап II. Утепление парилки ↑

Теперь встает вопрос, как правильно обшить парилку – ведь от этого зависит, насколько меньше будет уходить топлива и насколько приятными будут сами процедуры.

Что ж, утеплять первым следует потолок в парилке – а уже потом стены и пол. Для перекрытия между первым и вторым этажом лучше всего использовать новую доску 40 см, укладывая ее встык. А для того, чтобы не было щелей, желательно дополнительно прикрутить влагостойкую фанеру. Далее – хорошая пароизоляция и утеплитель между балок минимум на 10 см. А чтобы он не выпадал при монтаже, поможет натянутая леска.

Стены же утеплять нужно так: крепятся закладные 5х5 см, далее – пароизоляция и 5 сантиметровый слой утеплителя с фольгой. Все стыки снова-таки обязательно нужно проклеить тем же алюминиевым скотчем. Утеплителем для стен могут быть как минеральная вата в рулонах, так и специальные маты.

Что касается пола, на него в парилке кладут обычно кафельную или керамическую плитку, а поверх – специальные деревянные.

Этап III. Отделка парилки 

Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.

А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.

Этап IV. Установка полков и печи ↑

Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство. Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.

Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке. А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.

Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.

Этап V. Установка двери 

И вот, наконец, позади все вопросы, как правильно сделать парилку – отделка завершена, полки и печь установлены, и осталось только повесить дверь. Здесь есть один момент – порог нужно умышленно завысить, а дверную коробку – занизить. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить потери ценного тепла и избавить отдыхающих людей от неприятного сквозняка.

Ведь у двери в парилку есть особое задание – впускать человека и не выпускать тепло и пар. Вот почему она должна быть небольшой – с порогом в 30 см и достаточно низким потолком. Далее, дверь хоть и находится рядом с печью, но все равно должна не допускать того, чтобы входящий человек обжегся. А вот для того, чтобы дверь сама не стала проводником тепла, ее желательно отделать доской с обеих сторон и с внутренней стороны на каркас закрепить фольгу и специальный утеплитель. Но что касается материала двери, то все-таки сегодня наиболее популярно стекло – вход в такую парилку получается красивым, а вид на нее из предбанника или комнаты отдыха – эффектный и заманивающий.

Вот и весь секрет, как сделать парилку в бане – и если были выдержаны все рекомендации, тепло и пар будут радовать и оздоравливать. Тело отдыхающего человека нагреваться будет медленно, а все банные процедуры – приносить неописуемое удовольствие. А сама парилка уже с первого часа растопки греться будет быстро, а вот свое тепло – отдавать долго и экономно.

http://stroy-banya.com/

Схема отопления двухэтажного дома

Схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

Каждая система дает свои преимущества, равно как и применение разных схем предусматривает оптимальные возможности отопления. Пассивная система отопления, например, паровое, позволяет прогревать дом, что называется, надежно, поскольку нагретый носитель не сразу остывает и еще некоторое время после выключения продолжает поддерживать температуру в помещениях. Инфракрасные отопительные приборы позволяют быстро и экономно согреться, но при этом их выключение практически сразу сказывается на ощущениях. Применяемая схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией позволит сочетать преимущества первого и второго случая, позволяя нагревать воздух до комфортной температуры.Для нашей полосы применение отопления можно считать неизбежным, поскольку в зимнее время проживать в холодном доме не только неприятно, но и довольно опасно. Постоянное переохлаждение совсем не способствует укреплению здоровья и нередко становится причиной тяжких заболеваний.

Издавна применявшиеся системы отопления, преимущественно «местного», могут использоваться и сегодня. Самым простым примером служит камин, дающий тепло непосредственно перед ним, и мало обогревающий другие помещения. Но большую популярность получили системы общего отопления, позволяющие прогревать и создавать комфортные условия проживания во всем доме, а не в отдельных комнатах. В одноэтажном строении чаще используется «пассивная» система, в то время как схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией зарекомендовала себя более выгодной и удобной.

В отличие от пассивной вентиляции, активная (принудительная) циркуляция воздуха позволяет не только охватить все уголки требуемого помещения, быстро и равномерно прогревая (или охлаждая при необходимости) воздух, но и дает возможность исключить из отопления те помещения, пользоваться которыми не планируется. Гибкая система «настройки» отопления делает его достаточно экономным и выгодным. Это основная причина того. что отопление с принудительной вентиляцией становится все более популярным как в жилых, так и в производственных строениях.

Не смотря на преимущества различных систем и схем отопления выбор для собственного дома необходимо проводить еще на этапе проектирования, а при выборе стоит проконсультироваться со специалистами. Преимущества для одного случая могут оказаться несущественными или даже неудобствами для другого строения, поэтому к выбору отопительной системы необходимо подходить продумано и учитывать все нюансы.

http://stroykaotido.ru/

Проводим отопление дома

Отопление дома нижняя разводка

Если же ваш дом имеет большие размеры, то в системе отопления могут быть несколько подающих стояков с горячей водой. В таких стояках вода нагревается общим котлом и подается через нижнюю магистраль. Обратные стояки соединяются с обратной магистралью, она располагается еще ниже по уровню. Тут отопление дома с нижней разводкой должна иметь и воздушную линию, проходящую по общему периметру радиаторов. Такая воздушная линия нужна для того, чтобы удалять из радиаторов скопившийся там воздух и перенаправлять его в специальные воздухосборники.Отопление дома с нижней разводкой устроено таким образом, что в основную трубу горячая вода подается снизу, после чего она протекает по стоякам к радиаторам. В наиболее высокой точке отопительной системы ставят расширительный бачок.

Считается, что в схеме нижней разводки отопления двухэтажного дома имеется недостаток. У радиаторов нижнего этажа ужасно не хватает водяного напора. Решение данной проблемы достаточно легкое: необходимо опустить котел метра на три ниже, например, в подвал.

На данных момент существует две схемы нижней разводки: двухтрубная и однотрубная. Двухтрубная нижняя разводка отопления напоминает параллельное электрическое подключение. От отопительного котла идет разветвление для каждого этажа. В однотрубной схеме это подключение последовательно, вода поступает сначала на верхний этаж, а затем опускается на нижние этажи, и обратно к котлу.

Двухтрубная система отопления устроена таким образом, что на верхних этажах вода имеет высокую температуру, но на нижнем же этаже — более меньший напор. У однотрубных систем скорость течения для каждого этажа одинаковы, при этом самая высокая температура будет также на самом высоком этаже. Самая низкая температура будет внизу.

Данные проблемы в системе решаются за счет увеличения длины радиаторов нижнего этажа. Иногда можно часть воды с верхнего этажа пустить сразу на нижний, минуя радиаторы. При этом стоит быть очень осторожным, так как может упасть скорость циркуляции системы. Это случается, когда вода, поднявшись вверх, сразу опускается вниз, не успев остыть, её плотность в обоих стояках одинаковая, что и обуславливается отсутствием давления, и, как следствие, давлением.

Нижняя разводка отопления имеет ряд преимуществ, это:

Водяная разводка отопления, которая позволяет производить поэтажный обогрев.

Снижение тепло потерь, это связанно с особым расположением трубы внутри помещения при монтаже в полу.   http://stroykaotido.ru

Как правильно построить камин своими руками

В современном интерьере частного дома камины устанавливаются преимущественно из эстетических и психологических соображений. В дизайне комнаты они занимают почетное место.

Благодаря камину можно создать приятную атмосферу комфорта и уюта, придать интерьеру художественную завершенность. Камин подарит дому тепло и поспособствует душевной релаксации, поможет насладиться незабываемыми вечерами у живого огня.

В настоящее время прибегать к услугам специализированных фирм довольно накладно. Именно поэтому, многие предпочитают заниматься постройкой камина самостоятельно.

Пока опустим эмоциональную сторону вопроса, которая преимущественно служит стимулом для монтажа камина, и рассмотрим практичность решения постройки камина в частном доме своими руками. КПД (коэффициент полезного действия) широко распространенного пристенного камина, который имеет открытую топку, составляет от 15 до 20 %. Этот показатель на порядок ниже, чем у печи. Но в отличие от печи, камин обладает одним несомненным достоинством, он вентилирует помещение, в котором расположен сам. В комнате всегда будет присутствовать чистый воздух, и не будет появляться сырость и неприятные запахи.

Если вы приняли решение о самостоятельной постройке камина, то в первую очередь необходимо определиться с типом камина, его внешним видом, устройством топочного отверстия (он определяется в соответствии с объемом и площадью помещения) и габаритами. Затем надо будет подсчитать и приобрести требуемые материалы. Только после этого можно приступать к постройке и отделке камина.

Выбирая место для обустройства камина, стоит учитывать, что он не любит сквозняков. Место должно быть выбрано в отдалении от окон и дверей.

Устанавливать пристенный камин следует возле кирпичной перегородки или стены. Если стена из другого материала, то вам придется обустраивать изоляцию. Она делается в виде кирпичной стенки толщиной в полкирпича и должна располагаться по всей высоте помещения. Выступать с обеих сторон камина изоляционная стенка должна на 20 – 30 сантиметров.

Наличие фундамента под камином зависит от его веса и особенностей конструкции. Если камин пристенный и имеет изоляционную стену, то фундамент должен обязательно быть. Он оборудуется из щебня, гравия или кирпичного боя. Раствор должен быть цементно -песчаным. Ниже уровня пола кладут гидроизоляцию, состоящую из двух слоев рубероида. Сверху оборудуется стяжка. Между фундаментом дома и фундаментом камина обязательно должен оставаться зазор. Конфигурация и размер фундамента обуславливается формой камина.

Большинство из тех, кто строит камины своими руками, основания портала и очага создают в виде площадки выложенной огнеупорным кирпичом, значительно реже применяют металлические листы. Предназначение площадки – защита пола от случайного возгорания. Спереди перед порталом она должна выступать приблизительно на 50 сантиметров, с обеих сторон – на 30 сантиметров.

Ни в коем случае для постройки камина нельзя применять силикатный кирпич. Рекомендуется использовать либо огнеупорный, либо обычный керамический красный кирпич.

Очаг обычно делается глубиной в 50 сантиметров. Заднюю стенку следует укладывать вертикально, примерно от трети до половины высоты от пола. Далее она должна оборудоваться под наклоном. Это поможет лучше отражать тепло в помещение. С этой же целью боковые стенки монтируются по отношению к задней под углом равным примерно 60 градусам (раскрытыми). При самостоятельном обустройстве камина, следует помнить, что величина портала должна быть пропорциональна габаритам помещения в соотношении около 1:50. Высота не должна превышать глубину очага более чем в два раза.

От топочного пространства снизу вверх пролегают дымосборники. В верхней части они должны быть оборудованы задвижкой или поворотной заслонкой. Предназначена она  для чистки конструкции от сажи. Там же проходит дымоход, его поперечное сечение должно быть не менее 1/10 от сечения топочного отверстия (если камин оштукатурен) или 1/8 (если он не оштукатурен).

Финальным этапом строительства камина является его подключение к дымоходу. Выходное отверстие дымо-сборника следует соединить с дымоходом. После этого можно приступать к оформлению камина.

При самостоятельной постройке камина особое внимание следует обратить на то, что после проведения всех работ рекомендуется на протяжении  хотя бы одного месяца не использовать камин, так как ему необходимо просохнуть. Некоторое время после этого стоит ограничить температурные нагрузки. Нужно время от времени разводить слабый огонь и постепенно увеличивать его интенсивность.

Но для тех, кто, по каким-либо причинам решил, что построить камин своими руками не для него я приведу ссылку на ресурс, на котором описаны основные этапы профессиональной установки каминов специалистами, а также приблизительная стоимость предстоящих работ.

http://vse-delaem-pravilno.ru

Пленочный теплый пол – универсальное решение для холодных помещений!

 

Обогрев любого помещения (офиса, квартиры и т.д.) подвластен теплому электрическому полу. Это альтернативное отопление также прекрасно подходит для обогрева бассейнов, саун, бань, утепления торговых площадей и проч. Главное преимущество инфракрасного пола – это его способность не высушивать воздух, в отличие от других систем отопления. Кроме того, он имеет благотворное влияние на людей, животных и даже растения. Поэтому очень часто инфракрасный теплый пол используют в теплицах и загонах для домашних животных и птиц.

Если вам нужно установить добротное электрическое отопление для вашего дома, то инфракрасные пленочные полы станут прекрасным решение проблемы.

Современные инфракрасные полы – это система, в производстве которой использовались лучшие разработки и технологии. Такое отопление настолько эффективно, что вам не понадобится включение дополнительных отопительных систем (газового котла или твердотопливного оборудования) даже зимой.

Что такое пленочный инфракрасный пол?

Пленочный пол очень быстро подогревается и обладает прекрасными техническими показателями.

Такие полы представляют собой инфракрасные обогреватели пленочного типа, которые устойчивы к возгоранию, проникновению влаги и смене температур. Эти обогреватели излучаю инфракрасные лучи дальнего спектра. Кроме того, производители побеспокоились о том, чтобы в процессе изготовления такого пола использовались только особые полимеры, характеризующиеся высокими показателями электроизоляционных характеристик. Теплопроводящими материалами в инфракрасных полах являются серебро или медь.

Ширина нагревательных пленок может колебаться в пределах 500-1000 мм, а толщина составляет приблизительно 0,3-0,5 мм.

Некоторые особенности монтажа пленочного инфракрасного пола.

1. Перед установкой необходимо создать план, по которому нужно будет укладывать пол.
2. Обязательно нужно использовать теплоизолятор перед монтажом нагревательных полос.
3. Если теплый пол – второстепенное отопление, его можно уложить только на 45 % площади пола. Если же он является альтернативным отоплением, то пол необходимо покрыть не менее, чем на 70 %.
4. Все контакты обязательно необходимо обмотать изоляционной лентой.
5. Для регулировки необходимой температуры к системе пленочного инфракрасного пола следует подсоединить специальный датчик.
6. Перед тем, как укладывать верхний слой покрытия, обязательно протестируйте систему.
7. Полосы теплого пола нельзя перекрывать друг другом. Укладывайте их только параллельно.

Некоторые технические характеристики.

Инфракрасные теплые полы работают от сети 220-240 V. Большая часть тепла – это принцип солнечного излучения, поэтому вы будете чувствовать себя максимально комфортно с таким полом.

Пленочный теплый инфракрасный пол может выдерживать достаточно большие нагрузки. На него разрешается ставить мебель и крупные бытовые приборы. Если же по какой-то причине произошло повреждение какого-либо элемента, то это никак не отражается на работе всей системы.

Как работает ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ?

Что такое инфракрасный обогреватель и на чем основывается его действие? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в физике процессов, происходящих при инфракрасном отоплении.

Инфракрасный тепловой поток или инфракрасное излучение - это поток энергии, испускаемый телом, имеющим температуру выше абсолютного нуля (Т = 0К или t = -273 С). В данном вопросе не стоит бояться слов "излучение", "волны" и других физических терминов.  Наиболее мощным объектом, испускающим данный вид волн является Солнце, имеющее высокую температуру, поэтому инфракрасный тепловой поток является, пожалуй, наиболее привычным для человека видом теплообмена с окружающей средой, также стоит заметить, что человек и сам по себе является источником инфракрасных электромагнитных волн. Тепловой поток или инфракрасное излучение невидимо для человека, так как частота этих волн находится ниже границы светового диапозона, регистрируемого глазом. Инфракрасне излучение, а точнее его эффект (нагрев) регистрируется на уровне чувств и осязания, когда мы греемся под лучами Солнца или находимся в непосредственной близости от источника огня.

Учитывая все вышесказанное, можно подвести некоторый итог : инфракрасным обогревателем является любое нагретое тело, в том числе сам человек, а также Солнце, причем инфракрасное тепло - один из наиболее естественных способов теплообмена между человеком и окружающей средой, а, следовательно, безвреден.

Инфракраный обогреватель - это прибор, позволяющий преобразовать энергию в тепловой поток. Для испускаемого прибором телового потока воздух является прозрачной средой, так как законы оптики в подавляющем большинстве справедливы для любых электромагнитных волн и не только для видимого света. Так же, как и свет, инфракрасный тепловой поток беспрепятственно проходит путь до визуально непрозрачных или поглощающих поверхностей, тем самым, нагревает их, а не воздух.

Это свойство теплового потока позволяет сделать процесс отопления более эффективным, чем конвективный. В случае инфракрасного обогревателя можно говорить об аккумулировании тепла предметами, а также об увеличении поверхности теплоотдачи, ведь нагретые инфракрасным обогревателем тела становятся аакумуляторами тепла и вступают в конвективный теплообмен с окружающим пространством. Стоит также заметить, что при инфракрасном обогреве будет тепло и комфортно, даже если температура окружающего воздуха будет невысока.

В качестве примера можно привести следующий факт : весной даже при температуре воздуха в 10-15 градусов на солнце все равно будет тепло. Инфракрасный обогрев - маленький домашний аналог солнечного тепла.

§  Для подогрева напольных покрытий в жилых домах, социальных учреждениях и комерческих помещениях; §  Сфера обслуживания: инфракрасные бани, сауны и подогрев бассейнов; §  Обогрев промышленных объектов §  Сушка древесины,фруктов,орехов §  Удаление льда и системы снеготаяния; §  Обогрев ферм §  Теплицы,птицефабрики...

Энергозатраты

     По дальнейшим прогнозам более всего будет повышаться в цене газ, а менее всего – электроэнергия.

Чтобы энергозатраты системы отопления были оптимальными, необходимо, чтобы теплоносители системы обладали, большей способностью аккумулировать энергию (тепло) и имели значительную площадь, которая позволяла бы быстро и эффективно передавать тепло от теплоносителя (стены, предметы, пол) в воздух находящийся в комнате.

Система прогревает все поверхности (пол, стены, предметы), они имеют значительную тепловую вместимость, а значит, являются лучшим аккумулятором и источником тепла. Электрический ток, проходя по проводникам , превращается на поверхности в тепловую энергию, которая путём тепловых невидимых лучей, аккумулирует всю поверхность помещения. Конструкции помещения быстро прогревают находящийся внутри воздух и поддерживают необходимую, заданную терморегулятором температуру.

Cистема очень эффективна.

Площадь помещения кв.м	Площадь покрытия теплого пола (пленки)  70% кв.м	мощность в момент пуска  кВт/час	потребление в час Вт(сумма)	потребление в сутки кВт (сумма)	расход за месяц кВт (сумма)
9	6.3	1.386	94.5	2.26	67.8
10	7	1.54	105	2.52	75.6
11	7.7	1.694	115.5	2.77	83.1
12	8.4	1.848	126	3.02	90.6
13	9.1	2.002	136.5	3.27	98.1
14	9.8	2.156	147	3.52	105.6
15	10.5	2.31	157.5	3.78	113.4
16	11.2	2.464	168	4.03	120.9
17	11.9	2.618	178.5	4.28	128.4
18	12.6	2.772	189	4.53	135.9
19	13.3	2.926	199.5	4.78	143.4
20	14	3.08	210	5.04	151.2
21	14.7	3.234	220.5	5.29	158.7
22	15.4	3.388	231	5.54	166.2
23	16.1	3.542	241.5	5.79	173.7
24	16.8	3.696	252	6.04	181.2
25	17.5	3.85	262.5	6.3	189
30	21	4.62	315	7.56	226.8
35	24.5	5.39	367.5	8.82	264.6
40	28	6.16	420	10.08	302.4
45	31.5	6.93	472.5	11.34	340.2
50	35	7.70	525	12.6	378
55	38.5	8.470	577.5	13.86	415.8
60	42	9.24	630	15.12	453.6
65	45.5	10.01	682.5	16.38	491.4
70	49	10.78	735	17.64	529.2
75	52.5	11.55	787.5	18.9	567
80	56	12.32	840	20.16	604.8
85	59.5	13.09	892.5	21.42	642.6
90	63	13.86	945	22.68	680.4
95	66.5	14.63	997.5	23.94	718.2
100	70	15.40	1050	25.2	756
150	105	23.1	1575	37.8	1134

     Расчет потребления электроэнергии теплым полом  произведен по итогам зимы 2011/2012(февраль,до 25-28 С)по усредненым показателям при хорошей термоизоляции с применением программируемого терморегулятора. Помните, что на работу теплого пола влияет множество факторов (например теплосбережение светопрозрачных конструкций (окон), стен, и перекрытий.

Комфорт при данном виде отопления намного выше в сравнении с обогревом помещения с помощью радиаторов.

Применение современных теплоизоляционных материалов при строительстве дома, позволит системе включаться реже, чем в приведенном выше расчете. Значит, будете меньше потреблять электроэнергии, необходимой для отопления дома.