Делаем улей для пчёл сами

      Итак, вы решили обзавестись пчелами. С какого улья начать? Для опытного пчеловода конструкция улья не имеет большого значения, важно чтобы он был прочен, легок, просторен и удобен в работе. Начинающему пчеловоду, на мой взгляд, лучше всего начать с улья-лежака (см. на рисунке) на 20–24 рамки. Он прост в устройстве, имеет большой объем, позволяющий при необходимости разделить корпус на две части глухой фанерной перегородкой и содержать в нем не одну, а две спаренные семьи пчел основную и вспомогательную, сформировать к зимовке отводок с запасной маткой, ограничить деятельность матки на период основного медосбора, подготовить пчелиную семью к перевозке, не применяя кочевой сетки, изолировать в нем пчел в период обработки растений химическими препаратами или же объединить две семьи в одну, вынув из улья разделяющую их глухую перегородку, предварительно отобрав ненужную матку.

       Для ухода за пчелами достаточно открыть крышку улья, убрать с пчелиного гнезда утепляющую подушку и приступить к осмотру семьи, отодвигая в сторону рамки, вынимая или подставляя в улей новые соты. Единственный недостаток улья-лежака – его громоздкость и тяжесть в кочевке, когда приходится погружать и перевозить ульи с пчелами на медосбор. Однако и здесь есть выход. Современная технология позволяет пчеловодам изготавливать ульи из легкого синтетического материала, безвредного для пчел и не уступающего по прочности дереву. Достаточно прочные и нетяжелые ульи получаются также из листовой фанеры, для их утепления применяют полистирол. И все же лучшим материалом для изготовления ульев является дерево, особенно ситовое (усохшее на корню) – липа, пихта, ель, сосна. Улей должен надежно защищать пчел от холода, сырости и ветров в зимнее время года, от жары летом, иметь достаточный объем для складывания нектара и размножения, быть удобным в работе при обслуживании пчелиных семей, прочным при перевозках пчел в кочевку на медосбор Несложные в устройстве, достаточно просторные и к тому же теплоемкие ульи-лежаки позволяют в относительно короткое весенне-летнее время наращивать к медосбору. сильные семьи пчел и получать от них большое количество товарного меда.

Улей-лежак состоит из корпуса на 20–24 стандартные гнездовые рамки, магазинной надставки на 18–20 полурамок, несъемного дна и плоской крыши. Корпус (внутренние размеры 20-рамочного улья-лежака 810 х 450 х 400 мм) изготавливается из досок толщиной 40 мм, по горизонтали соединяющихся в шпунт, а по углам – в четверть. Дно улья собирается из четырех досок толщиной 40 мм, соединенных на рейках и скрепленных снизу планками. Потолок разборный, состоит из 7 досок толщиной 15 мм, которые укладываются впритеску. Прилетная часть улья состоит из опорного бруса, двух задвижек, направляющей планки и прилетной доски.      Летки устраиваются в виде двух узких щелей длиной 200 мм и 120 мм, высотой 10 мм. В крыше дополнительно к леткам устраиваются два вентиляционных отверстия, которые закрываются сеткой с ячейками размером 3 х 3 мм.

   Двухкорпусный улей (см. на рисунке) состоит из двух одинаковых (внутренний размер 450 х 450 х 310 мм) корпусов. Крыша плоская, дно съемное. Каждый корпус вмещает 12 стандартных гнездовых рамок. Изготовляется из досок толщиной 40 мм. В передней части каждого корпуса устраиваются летки – нижний широкий и верхний круглый диаметром 25 мм, крыша изготавливается из досок толщиной 15 мм, в передней и задней стенках крыши оборудуются вентиляционные отверстия, затянутые металлической сеткой.

Содержание пчелиных семей в таких ульях позволяет не только предупреждать роение, создавать сильные семьи пчел к основному медосбору, но и успешно бороться с варроатозом с помощью разделяющих корпуса перегородок. Технология двухкорпусного содержания пчелиных семей несложна. В мае, когда семья достигнет хорошего развития и будет занимать полностью один корпус, к ней подносят заранее подготовленный второй такой же корпус, в который из пчелиного гнезда переставляют одну рамку открытого и две рамки печатного расплода вместе с находящимися на них пчелами-кормилицами.

     Гнездо для пчел формируют с южной стороны корпуса. Вначале ставят к стенке сот с пергой и медом, взятый из запаса, затем рамку с искусственной вощиной, рядом с ней сот с открытым расплодом, затем два сота печатного расплода и снова кроющую рамку с кормом. Сформированное таким образом гнездо для пчел в верхнем корпусе ограничивают диафрагмой и накрывают холстиком. В первом основном корпусе все оставшиеся сотовые рамки сдвигают к южной стороне, само гнездо ограничивают диафрагмой, после чего на семью сверху ставят второй корпус. Все свободное пространство, оставшееся с боков в нижнем и верхнем корпусах после формирования пчелиного гнезда, укрывают утеплительными матами или подушками, а улей закрывают крышкой. Следующий осмотр пчелиной семьи производится через 8-10 дней, и если гнездо к этому времени будет полностью занято пчелами, его снова расширяют. Для этого из верхнего корпуса в нижний переставляют три рамки открытого расплода, после чего он будет полностью укомплектован, вместо них в верхний корпус дают три рамки искусственной вощины.

      По мере роста пчелиной семьи верхний корпус также доводят до полного комплекта. В зависимости от обстоятельств второй корпус можно поставить на пчелиную семью и без пере носа в него расплода пчел. В таком случае его укомплектовывают маломедными сотами, чередуя их с рамками искусственной вощины. Таким образом создаются благоприятные условия для скорейшего перехода в верхнюю часть гнезда пчел-кормилиц и яйцекладущей матки. При двухкорпусном содержании пчелиные семьи к концу мая должны занимать полностью корпус и иметь 8—10 рамок расплода. Задержка с постановкой вторых корпусов на такие семьи пчел может привести их в роевое состояние. Когда же верхний корпус будет полностью занят печатным расплодом и пчелами, а главный медосбор к этому времени еще не наступил, необходимо поменять корпуса местами. Перед началом основного взятка все рамки с открытым расплодом должны находиться в нижнем корпусе, а с печатным – в верхнем, тогда пчелы по мере освобождения от расплода верхнего корпуса будут всячески стремиться заполнить его медом.

Двухкорпусное содержание пчелиных семей дает хорошие результаты особенно в тех местностях, где отмечается продолжительный поддерживающий взяток для них, позволяющий нарастить к основному медосбору как минимум два полных корпуса пчел. Чтобы рабочие пчелы могли принять участие в главном медосборе хотя бы неделю, необходимо, чтобы матка отложила яйца, из которых они выведутся за 50–56 дней до начала такого медосбора и за 29 дней до его окончания. Следует иметь в виду, что при слабом взятке, когда основная масса рабочих пчел бездействует, в сильных семьях возникает роевое настроение. В таком случае пчеловоду целесообразно изолировать матку со зрелым расплодом и молодыми пчелами в верхнем корпусе, подложив под него фанерное дно или целлофановую пленку. В нижнем корпусе семье оставляют один маточник. После выхода и оплодотворения молодой матки пчел снова объединяют в одну семью, оставив ей молодую матку. В целях наращивания пчел к главному медосбору, а также удержания их в нероевом состоянии вторые корпуса можно использовать и для формирования в них новых семей с матками весеннего вывода. Такие семьи пчел (отводки) полезно формировать за 45–50 дней до начала цветения основных медоносных растений главного взятка – гречихи, липы или семенников клевера. Двухкорпусное содержание пчелиных семей трудоемко, поскольку пчеловоду приходится периодически переставлять тяжелые корпуса, чтобы расширить или осмотреть пчелиную семью.

      Многокорпусный улей. Состоит из нескольких одинаковых по размеру взаимозаменяемых корпусов, вмещающих по 10 стандартных рамок каждый. Он очень схож с жилищем пчел, обитающих в естественных условиях в дуплах деревьев, в которых пчелы лучше развиваются. Главное преимущество многокорпусного улья в том, что при его обслуживании пчеловод манипулирует не отдельными рамками, а корпусами.

Изготавливают ульи из сухих досок хвойных (кроме лиственницы) и мягких пород. Внутренние размеры одного корпуса улья, вмещающего 10 гнездовых рамок размером 435 х 230 мм, 375 х 450 х 240 мм. Толщина стенок 30–35 мм, они соединяются в четверть. В передней и задней стенках (с внутренней стороны у верхних кромок) выбираются фальцы для плечиков рамок шириной 11 мм и глубиной 17 мм. Зазор, образующийся над брусками рамок, позволяет легко надвигать на улей каждый новый корпус, не раздавливая пчел.

В передних стенках корпусов посередине просверливается леток диаметром 25 мм с наклоном вверх, чтобы в дождь вода не затекала в него. Нижний леток устраивается на всю длину передней стенки улья. Его размер регулируется специальной летковой задвижкой или вкладышем. Дно съемное, оборачивающееся, что позволяет изменять подрамочное пространство от 10 до 20 мм соответственно на летний или зимний период содержания пчелиных семей. Потолок у улья сплошной, сбивается из досок толщиной 15 мм. Крыша плоская, покрыта железом, надевается на улей в нахлобучку. Чтобы корпуса улья во время кочевки не разъединились, применяют специальные скрепы из металлических лент или замки.

В комплект многокорпусного улья, кроме рамок, входит кочевая сетка, кормушка, две диафрагмы, прилетные дощечки, подставка под улей.

  Подготовив заблаговременно корпуса, пчеловод может в любое время приступить к расширению пчелиных гнезд. Причем все это делается в один прием.

      Постановка вторых корпусов, как и при двухкорпусном содержании семей пчел, производится не раньше, чем пчелиные семьи смогут полностью освоить первый корпус. Позднее, когда верхний ярус рамок во втором корпусе также будет полностью занят расплодом и пчелами, необходимо поменять корпуса местами. Занятый расплодом верхний корпус поставить вниз, нижний – вверх. Таким образом, в верхней части пчелиного гнезда снова окажется большое количество свободных ячеек, в которые матка будет продолжать откладывать яйца. Третий корпус, укомплектованный недостроенными сотами в прошлом сезоне, а также маломедными рамками или искусственной вощиной (варианты могут быть различными и зависят от сезона и условий взятка для пчел), ставят на семью после того, как пчелы освоят полностью два корпуса – верхний и нижний. При этом верхний корпус, занятый расплодом, перемещают вниз, на него ставят подготовленный третий по счету, корпус и сверху бывший нижний с печатным расплодом. Примерно через две недели корпуса меняют так, чтобы сверху снова оказался корпус, занятый печатным расплодом.

При хорошем взятке на третий медовый корпус можно ставить и четвертый, укомплектованный готовыми сотами, что, естественно, помешает матке перейти работать в самую верхнюю часть гнезда (рис. 6). Для этих целей можно отделить матку в нижнем корпусе с помощью разделительной ганемановской решетки. Через 10–15 дней после такой перегруппировки верхний корпус будет также заполнен медом. Мед главного взятка при отборе его из одного корпуса не выкачивают, а оставляют пчелам в качестве кормового запаса. При сборке пчелиных гнезд в зимовку этот медовый корпус ставят сверху на семью, а нижний свободный убирают на склад. При необходимости верхний корпус можно укомплектовать и маломедными рамками для подкормки пчелиной семьи сахарным сиропом. Для зимовки пчел весь верхний корпус должен быть заполнен полномедными и запечатанными рамками. В рамках нижнего корпуса на зиму оставляют по 0,5–1,0 кг корма в каждом соте. Здесь же в пустых ячейках воскового гнезда будет сформирован зимний клуб пчел. Для обеспечения хорошей зимовки пчелиных семей и их нормального развития весной следующего года, независимо от состояния погоды, необходимо оставлять по 22–25 кг доброкачественных запасов корма (мед, перга) на каждую основную семью.

      Содержание семей пчел в многокорпусных ульях будет эффективным при условии наращивания 4–5 корпусов рабочих пчел к главному медосбору.

В многокорпусных ульях пчелы меньше роятся, так как больше заняты выращиванием расплода, отстройкой сотов и сбором меда. Взаимозаменяемость корпусов и наличие одинакового размера рамок позволяет пчеловодам применять разнообразные приемы пчеловождения, упрощает работы на пасеке.

16-рамочный улей

Наиболее популярен среди пчеловодов 16-рамочный двухстенный улей, отмеченный на Международном конгрессе по пчеловодству в Москве бронзовой медалью. Удобный в кочевке, достаточно объемный, теплоемкий, и лучше других приспособлен к местным климатическим условиям для медосбора, обеспечивает зимовку пчел на открытом воздухе без дополнительного утепления снаружи. Именно такие ульи используются на промышленных пасеках республики. Применительно к этому улью выработаны и приемы ухода, позволяющие пчеловодам успешно проводить зимовку и в относительно короткий срок после нее наращивать сильные семьи пчел к использованию промежуточного или основного взятка.

Двухстенный 16-рамочный улей изготавливается из досок толщиной 25 мм – срединная гнездовая часть и толщиной 15 мм – наружная. Пространство между двойными стенками корпуса улья заполняется сухим утеплительным материалом (мох, костра, пакля). Дно собирается из 5 фрезерованных досок толщиной 40 мм, соединенных снизу опорами толщиной 20 мм, и крепится к корпусу гвоздями. В передней стенке корпуса устраиваются летки: нижний, большой, размером 10 х 130 мм, и верхний меньший размером 10 х 70 мм. Потолок разборный, состоит из досок толщиной 15 мм, уложенных впритеску. Крыша плоская, выполняется из досок толщиной 25 мм, рама из досок толщиной 19 мм, верх собирается на раме на гладкую фугу общей шириной 750 мм, обивается жестью или толем. В крыше, дополнительно кдетками, устраивают два вентиляционных отверстия диаметром 25 мм, изнутри закрывающиеся металлической сеткой с ячейками 3 х 3 мм.

В комплект улья кроме стандартных рамок 435 х 300 мм входят: магазинная надставка с комплектом полурамок, кочевая сетка, сетчатый поддон, кормушка и одна диафрагма.

В зависимости от назначения существует много других конструкций рамочных ульев – от самых маленьких, легко вмещающихся в саквояж, до многоместных, в которых живут и размножаются пчелы. Познав некоторые тонкости биологии пчелиной семьи, вы сами сможете изготовить улей собственной конструкции.

Устройство улья-лежака на 20 рамок: а – продольный разрез; б – поперечный разрез

Улей-лежак (общий вид)

Двухкорпусный улей

Примерная схема перемещения корпусов при многокорпусном содержании пчел: 1– в конце осени и зимой; 2 – после зимовки в марте и апреле; 3 – в середине мая; 4 – в первой половине июня; 5 – во второй половине июня – начале июля; 6 – в период основного медосбора

Строим гараж

Когда речь идет о гараже, то он ассоциируется, прежде всего, с местом для хранения машины, газонокосилки или велосипеда. Однако, кроме этого, гараж — отличное место для хранения различных инструментов.

В целом он может выполнять еще множество функций. Хорошо продуманный проект предоставит множество преимуществ, помимо места для парковки автомобиля и также составить его намного проще чем построить баню своими руками, поэтому давайте приступать.

Как построить гараж своими руками — пошаговая инструкция.

1. Первый этап — с его разработки и начинается, собственно, строительство гаража, как и любой другой постройки. Т.е. нужно определить размеры и функцию гаража. Кто-то строит гараж только для стоянки автомобиля, а кому-то нужна смотровая.

Также желательно поместить верстак для разных работ. Проект составляется, как правило, на бумаге, хотя, многие создают проект в 3D на компьютере.

2. Второй этап – разбивка на местности. Для этого понадобится несколько колышков длиной в 40 см, тяжелый молоток или кувалда, рулетка и капроновый шнур (30-40 метров).

3. Следующий этап строительства – это выполнение земляных работ. Уже после них можно переходить к фундаменту. Рассмотрим вариант простой и относительно недорогой – фундамент из бетона.

Его выполнить довольно просто: в траншею укладывается бутовый камень рядами, каждый ряд заливается раствором.

Стоит уделить особое внимание гидроизоляции и утеплению фундамента. Помните, что фундамент – это основа гаража. Поэтому подходите ко всему серьезно, т.к. от этого будет зависеть прочность гаража.

4. Четвертый этап — теперь переходим к установке гаражных ворот и возведению стен. Т.к. ворота будут укрепляться в кладке, нужно установить их до начала строительства стен.

Ворота нужно устанавливать точно вертикально (воспользуйтесь уровнем для контроля).

После их установки можно переходить к кладке стен – укладываем шлакоблок простой цепной кладкой. Ее следует начинать с углов. Перекрытие гаража будет и крышей, поэтому нужно позаботиться об уклоне для стока воды.

5. Пятый этап — можно теперь переходить к полу. Он устанавливается, как правило, на уровне цоколя, либо немного выше. В его роли будет выступать стяжка из бетона (8-10 см).

6. Шестой этап — последний этап в строительстве гаража – это отделка и утепление стен. Вся отделка заключается в том, что необходимо затереть стены раствором, заштукатурить и побелить.

Еще одни непростой вопрос — утепление гаража. В зимний период практически никакое утепление не сможет спасти без установки хотя бы простого варианта отопления.

И все же, как следует утепленный гараж с небольшой печью, полностью способен поддерживать плюсовую температуру.

В конечном счете, в гараже в зимний период + 5 — уже довольно комфортная температура. А утепление гаража можно выполнить пенопластовыми плитами (их толщина — 5 см), или же использовать полужесткие минерально-ватные плиты с последующей штукатуркой.

Конечно, если денежные средства позволяют то можно так же утеплить пол в гараже.

7. Седьмой этап — можно построить и металлический гараж. Привлекательность железных гаражей обусловлена тем, что в сравнении с каменными, стоят дешевле, а основное — их установка осуществляется, хотя и не в один момент, но довольно быстро.

Стандартные металлические авто гаражи есть в продаже и, скорее всего, и в вашем городе есть магазины, где его можно приобрести, на крайний случай можно сделать заказ в интернет-магазине.

Гараж из готового комплекта очень быстро собирается, а как это сделать вы узнаете из инструкции, которая прилагается к комплекту.

Подготовка площадки и фундамента, аналогично, не займет большое количество времени.

Сегодня легко можно собрать гараж из профилей и направляющих планок к гипсо -картону, затем обшить его ДСП, фанерой или УСБ листами. Выбор только за вами.

Всё о тротуарной плитке

Тротуарная плитка – один из наиболее востребованных на сегодняшний день материалов. Такое направление, как ландшафтный дизайн местности с каждым годом становится все более необходимым, востребованным и популярным. Коттеджные городки, загородные особняки, большие приусадебные участки как по мановению волшебной палочки преображаются, воплощая в себе уникальный и поистине неповторимый, полностью индивидуальный стиль, уют и комфорт.

И немаловажную, если не сказать главную роль в привлекательности практически любого строения, как, впрочем, и всей окружающей местности в целом играет облицовка фасада и отделка окружающей местности. На сегодняшний день огромный выбор фасадных плит в полной мере позволяет использовать как природный, так и созданный руками человека искусственный камни. И все же выбор того или иного материала в первую очередь определяется предпочтениями и возможностями самого потребителя.
Постоянным спросом и неизменной популярностью в наши дни пользуется облицовочная и тротуарная плитка, которые производятся на специальном оборудовании из такого материала, как бетон.
Поверхность отделочного камня или, как говорят специалисты, фактура достаточно разнообразна. Она выявляет не только цвет и узор камня, но еще и создает рельеф поверхности. Достаточно популярными и широко используемыми фактурами на сегодняшний день являются плиты как бы с нарочито неправильным, «разбитым» рельефом, которые один в один имитируют неровную сколотую поверхность камня. Тротуарная плитка такого рисунка приобретается в огромных количествах для строительства загородных домов в стиле старинных замков.
Возможность самой разнообразной отделки фасада дома и прилегающей к нему территории позволяет такому материалу, как тротуарная плитка великолепно и самое главное, оптимально вписываться практически в любой пейзаж. А для придания еще большей выразительности строительному объекту возможна превосходная комбинация природного и рукотворного, искусственного камня. В результате такого тандема загородный дом приобретает уникальный, стилизованный, но самое главное – законченный вид и таким образом является очевидно й причиной создания хорошего настроения.
Одним из наиболее востребованных и на сегодняшний день популярных украшений для загородных резиденций и усадьб, а также для тротуаров и фасадов самих зданий является тротуарная плитка. Возникает вполне логичный вопрос: почему именно плитка, а не самый обыкновенный асфальт? А ответ достаточно прост и очевиден. Плитка для тротуаров самым невообразимым и неуловимым образом меняет настроение. Ведь вы будете ходить не по обычному, надоевшему уже в городе серому асфальту, а по разноцветной, яркой и игривой плитке. Кроме того, замена асфальтированного покрытия на плитку имеет целый ряд неоспоримых преимуществ.
Прежде всего, это достаточно высокие эстетические качества: широкая цветовая гамма и огромное разнообразие форм позволяют воплотить любые, даже самые смелые архитектурные замыслы и дизайнерские задумки. Во-вторых, это предельная простота укладки. Тротуарная плитка в работе не требует привлечения специальных катков или тяжелых, громоздких асфальтоукладчиков. Ну и, наконец, это удивительный комфорт: так, например, на поверхности, которая выложена плиткой для тротуара, намного меньше остаются застои жидкости, то есть воды после дождя, которая способна разрушить любое покрытие. Нельзя также забывать и высоком уровне экологичности плитки.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что общее впечатление от возможных архитектурных решений в огромной степени зависит от тех материалов, которые достаточно широко сегодня используются как в промышленном, так и гражданском строительстве. Вот почему использование такого материала как сверхсовременная тротуарная плитка позволяет строителям не только извлечь прямую существенную экономическую выгоду за счет своей поистине уникальной прочности и многих других характеристик, но также и сделать определенные вложения в развитие своего имиджа.

В ландшафтном дизайне сейчас широко используется тротуарная плитка. Сады и парки, городские скверы и пешеходные зоны, участки садоводов оформлены с помощью этого натурального материала. Внешний вид любого ландшафта и городского строения можно облагородить с помощью тротуарной плитки. А продажа тротуарной плитки осуществляется многими строительными компаниями.

Плитка для тротуаров, используемая для мощения городских площадей, радует глаз разнообразием оттенков. С помощью профессиональной укладки можно создавать целые картины, выложенные разноцветной плиткой. Тротуарная плитка несет в себе не только функциональную задачу - дорожное покрытие, но и декорирует пространство. С помощью умелой укладки можно добиться эффекта расширения или сужения пространства, в зависимости от целей.
Принимая во внимание то, что по техническим параметрам плитка для тротуаров побеждает асфальтовое покрытие, становится понятным, почему производство и продажа тротуарной плитки развиваются так стремительно.
Большое число возможных вариантов мощения тротуарной плиткой позволит воплотить в жизнь самые смелые проекты, подчеркнув особенности участка. Выбирая способ укладки, нужно ориентироваться на палитру цветов, разнообразие форм, назначение площадки или дорожки, направление изгиба и многие другие факторы.
Наиболее удобная для укладки плитка для тротуаров - это так называемая брусчатка, имеющая форму кирпичей. Стандартный размер такой плитки 200х100. Излюбленными схемами укладки являются – «кладка кирпичиком», «кладка ёлочкой», «кладка столбиком». Эти виды мощения просты и подходят для дорожек. Орнаменты с парным расположением плиток нуждаются в предварительном эскизе, и будут смотреться выгодно при использовании более двух цветов. Подобные схемы обычно используются на площадках и стоянках.
Кроме этого тротуарная плитка укладывается «волной», «шестигранником», «лепестком», притом последнюю схему лучше выполнять разными цветами. Орнамент «катушка» можно сочетать с «антикатушкой», учитывая совпадение размеров (24 см в длину).
Некоторые виды мощения достаточно сложны в исполнении. Лучше если продажа тротуарной плитки для вас сопровождалась услугой укладки. Такую схему как «мыльница», являющуюся чуть ли не произведением искусства, лучше доверить команде профессионалов. Кстати орнамент «мыльница» будет отличным украшением для детской площадки или патио.
Тротуарная плитка очень долговечна, но срок ее службы во многом зависит от качества укладки. Поэтому можно позволить себе экономию на плитке, но не стоит жалеть денег на мощение.
Основанием и подушкой для тротуарной плитки служит прослойка из песка и щебня. В определенных случаях добавляется стяжка из бетона. Перед укладкой плитки следует подготовить план дорожек и площадок. Разметка ведется с помощью рулетки, веревки и колышков.
Далее следует заняться укладкой основания для дорожек, этот этап является главнейшим этапом в процессе мощения. Качественно сделанное основание не даст покрытию просесть и будет залогом того, что плитка для тротуаров прослужит долго.
Последовательно уложив слои – щебня (15 см), песка (10 см), геотекстиля, сухой смеси (3 см), завершите процесс укладки тротуарной плиткой. Делая углубление для профиля дороги, постарайтесь учесть толщину каждого слоя и верно рассчитать общую глубину. Прежде, чем искать подходящую компанию, которая предлагает услугу продажа тротуарной плитки, заранее подумайте, как распорядиться лишним грунтом. Можно использовать его на огороде, для создания альпийских горок или выравнивания рельефа.
Тротуарная плитка обычно кладется на готовую сухую смесь, цемент или песок. Слой смеси должен составлять около 3 см. Когда мощение закончено, плитка для тротуаров посыпается песком и трамбуется, чтобы песок попал между швов. Лишний песок удаляется, а поверхность поливается водой.
Укладка плитки это целая наука, в которой много своих тонкостей и секретов. Приобретая тротуарную плитку, подумайте над организацией профессиональных работ по мощению вашего участка, такие услуги обычно оказываются параллельно компаниями, которыми производится продажа тротуарной плитки.

БЕСЕДКА СВОИМИ РУКАМИ                                        (С ПОЭТАПНЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ)

В конце июля 2007 года начал строить беседку. 

Выбирал из соотношений Цена-Внешний вид-Простота изготовления.

Размер беседки - 3х3, материал – дерево, краска- Пинотекс. 

 

Предварительный расчет материалов:

5 брусьев 100х100 по 3 м 

4 бруса 100х100 по 2,3 м 

5 брусьев 100х100 по 1 м 

8 бруса 50х100 по 2 м 

7 брусьев 50х100 по 3 м 

2 бруса 50х100 по 1 м 

2 бруса 50х100 по 4,3 м 

вагонка – около 20 кв. м

доска половая (сороковка) – 9 кв. м

 

доска дюймовка на обрешетку крыши – сколько пока не считал

рейка 20х30 - сколько пока не считал

кровельный материал - какой и сколько пока не считал

мешок цемента и немного кирпичей на столбики фундамента.

гвозди/шурупы

 

Инструменты:

дисковая пила (циркулярка)

рубанок электрический (ну не руками же... в 21 веке...)

шуруповерт (пока приобрести не планирую по причине отсутствия денег – буду использовать дрель).

 

Решил, что беседка будет 3х3 метра. Разметил территорию, выкопал ямы (девять штук) под фундаментные столбики. У меня был в наличии б/у кирпич, поэтому решил делать из него. 

 

Сложил столбики из кирпичей (пять рядов кирпичей, всего десять кирпичей на столбик), очень аккуратно вывел все девять столбиков в горизонт при помощи гидроуровня.

В середину четырех угловых столбиков вцементировал металлические прутки диаметром 10 мм. Оставил торчать их миллиметров на двести, примерно столько же внутри столбика.

 

Вот что получилось:

 

На столбики положил слой гидроизоляции в виде рубероида.  Из пяти брусьев 100х100 длиной три метра собрал основание беседки. В местах пересечения брусья вязал "вполдерева", на угловых столбиках насаживал на торчащие прутки (предварительно просверлил в брусьях отверстия).

 

Вот что получилось:

 

Затем из бруса 100х100 сделал четыре столба, обстрогав их электрорубанком и им же сделав фаску 1 см. Высота столбов 2,3 м. В верху столбов сделал пропил 40х100 мм для будущего закрепления диагональной связки столбов.

 

В нижнем торце столбов сделал отверстие диаметром 10 мм и насадил их на торчащие прутки. По уровню выровнял столбы вертикально и закрепил временными подкосами, для чего использовал старые доски. Дополнительно к пруткам (хотя уже они исключают смещение нижней части столбов) закрепил низ на шурупы.

 

Далее из доски 40х150 (такая была подходящей длины, можно было взять 100х50) на земле собрал диагональную связку,

соединив доски в середине "вполдерева",

по краям сделав вырезы, чтобы доска вошла в пропилы на столбах.

Место пересечения досок дополнительно усилил накладками из бруска 40х40. В последствии на это место будет опираться столбик крыши.

Водрузил эту крестовину на столбы,

вставив в пропилы

Закрепил гвоздями "на двести" в торец столбов.  После этого прибил с четырех сторон наружную связку столбов из бруса 100х50

Затем из бруса 100х50 сделал перила, тщательно отстрогав их и сняв фаску 1 см. Все равно отстрогалось не очень гладко, надо бы пошкурить немного... Перила сделал на высоте 90 см. Закрепил три перилины, со стороны входа пока делать не стал, чтобы не мешались.

Теперь пришла пора думать над конструкцией крыши. Поскольку беседка квадратная, красивее всего должна смотреться четырехскатная крыша, ее и решил делать.

Из бруса 100х100 длиной 80 см (это будет высота крыши) отстрогал восьмигранный столбик для крепления восьми стропил. В столбике сделал пропил под первые две стропилы.

Первые две стропилы (диагональные) соединил "вполдерева", сделав вырезы под соответствующим углом,

вставил в паз столбика и закрепил длинными шурупами.

 

После установил эти две стропилы так, чтобы столбик крыши оперся на пересечение диагональной связки основных столбов (проверить вертикальность столбика по уровню), а стропилы легли на столбы (по диагонали). Вылет диагональных стропил за столбы 40 см. Закрепил гвоздями 200мм.

 

После этого подготовил еще две диагональные стропилы и закрепил их внакладку на столбик крыши,

а потом еще четыре стопилы, нижние концы которых легли на наружную связку столбов. Все закрепил на гвозди и шурупы. Вот так выглядит место крепления восьми стропил к столбику крыши.

Вот что получилось:

Затем стал делать вход. Из бруса 100х100 изготовил два столбика по образу и подобию основных, только высотой 90 см. В нижних торцах также просверлил отверстия.

В нижний брус вогнал два "гвоздя" из арматуры диаметром 12 мм, предварительно немного засверлив (стобы брус не треснул).

На торчащие концы арматуры

насадил столбики и, проверив по уровню их вертикальность, на шурупы прикрутил короткие перила. У перил со стороны входа закруглил края.

Из доски "дюймовки" начал делать обрешетку крыши. Не закончил, закрыл только два ската из четырех. Нижние доски немного (сантиметров восемь) свешиваются за концы стропил.

Из бруса 40х70 сделал подкосы столбов, закрепил их на гвозди и шурупы, после этого временные подкосы убрал.

На всякий случай еще раз проверил по уровню вертикальность столбов - все о`кей. Со стороны входа пришлось делать подкосы "крест-накрест", чтобы закрепить маленькие столбы. Соединял подкосы в месте пересечения "вполдерева".

Вот что получилось в итоге:

 

Во-первых подумал что три метра пролета между столбами великовато... Зимы у нас бывают снежные, нагрузка будет большая. Лучше перестраховаться... Что сделал:

Изготовил три столбика из бруса 40х50 такой высоты, чтобы плотно входили под перила. Просверлил в середине перил (как раз под средними стропилами и над средними фундаментными столбиками) три отверстия.

Установил столбик по уровню вертикально, закрепил двумя шурупами внизу (в балку) и большим шурупом сверху в центральное отверстие.

Из бруса 40х100 сделал пять столбиков, установил их по уровню вертикально, закрепил снизу через перила шурупами (в два оставшихся отверстия), верхнюю часть столбов подвел под стропила плотно, даже с небольшим натягом, чтобы принять нагрузку со стропил. Таким образом сделал с трех сторон, с четвертой стороны, где вход, установил два столба и закрепил их шурупами к внешней обвязке.

 

Вот что получилось:

  

Место крепления столба под стропила

Место крепления столба к обвязке

Далее под перилами и на нижнюю балку по всему периметру прибил брусочки примерно 30х40, в основном набрал из обрезков. Потом к ним будет прибиваться вагонка.

Ну и соответственно прибил вагонку, пока только с внешней стороны.

  

Начал крыть крышу. В качестве кровельного материала выбрал Шинглас красного цвета, форма нарезки «Соната». Симпатичненько так смотрится. :) Инструкция к этому материалу идет в комплекте. Скажу лишь что в качестве первого (карнизного) ряда использовал «универсальную коньково-карнизную» нарезку. Это та что просто прямоугольная. Её же буду использовать на четырех коньках, разрезав по перфорации на три части. Кто не понял – не страшно. Когда возьмете в руки, сразу поймете. ;)

  

Чтобы не начался процесс образования плесени и всякой прочей беды обработал все поверхности пропиткой фирмы «Акватекс» на алкидной основе (подумал что алкидная будет лучше акриловой, все-таки на улице...). Цвет «Орегон». Покрасил пока в один слой, извел три килограмма пропитки. Не сфотографировал, темновато уже был.

Сделал декоративную обрешетку (хотя кроме декоративной, эта штука играет вполне функциональную роль – увеличивает жесткость конструкции). Из доски 40х150 нарезал брусков 40х30, отстрогал и снял фаски. С обоих концов обрезал под углом 45 градусов. Прикрутил на шурупы к перилам и верхней обвязке столбов.

Сверху, там где это было необходимо, подкладывал дополнительно брусочки.

  

Вот что получилось:

 

Пока я тут крутился, жена красила все что непокрашено Акватексом. За что ей огромное спасибо!

Из доски «дюймовки» сделал четыре фронтона, прибил их по периметру. В одном месте что-то перемудрил, промахнулся с размером, пришлось одну доску стыковать :)

 

Ну и опять полез на крышу, и опять до конца не доделал... Времени не хватило...

 

Беседка уже начинает принимать нормальный вид :)

 http://www.liveinternet.ru/users/galimax/post265811114/

http://www.liveinternet.ru/